nan ya plein de mec sur un forum de modelisme qui l on fait , et aucun souci si tu respecte deux trois regles tout se passe tres bien !

des que j ai un moment et le matos je me lance

qu'est-ce que tu me racontes ? il est direct le lien là, non ?

Je n en sais pas beaucoup plus que vous mais le truc qu il faut penser c que les explications ci dessous sont pour des petites pieces de modelisme ,que nous c a plus grosse echelle

Imaginer un cadre alu c pas une caserole qui faudrait mais une baignoire

Je suis pressé d essayer tout ça, mais pour l instant j ai mon moteur a remonter ,(probleme de crabo ) et du coup j en ai profité pour refaire une beauté a mon cadre, donc moto en piece en pleine saison ça ne le fait pas

bref ,le premier de nous qui se lance.....il nous donnera c impressions

voila un copier coller du proceder et des fournitures

L'anodisation est un procédé industriel qui peut etre assez complexe, il en existe plusieurs variantes selon l'effet recherché, celle ci a pour avantage d'etre simple, pas prise de tete et de rendre tres honorablement.

materiel:
-un bol (non métallique) ou petit recipient
-de l'eau
-de l'acide sulfurique (ou chlorhydrique), attention!!! (à la droguerie du coin, à auchan ou au casto) (attention aux vapeurs avec l’acide chlorhydrique, dit « fumant »).
-une barre de graphite (tiré d'un gros crayon de maçon par exemple) (casto-leroy…)
-du fil electrique souple (1mm² suffisent)
-des chutes d'alu pour les tests (du tube ou de la tige)
-de l'encre scolaire
-du scotch d'ecolier (pas necessaire pour les premiers essais)
-une alim entre 12 et 24V (ou avec des accus en série) ou un chargeur voiture
-de la toile emeri fine (grains 600 env)
-une éprouvette (bien pour les tests, une fois qu’on a compris on peut prendre autre chose + grand)


tout d'abord il faut savoir ce que c'est qu'une anodisation:
l'aluminium a la propriété en s'oxydant de se recouvrir d'une pellicule plus ou moins épaisse: l'alumine qui offre un état de surface bien plus dur que de l'alu pur. L'anodisation est un "forcage" de cette oxydation. On peut aussi (et c'est ce qui est assez interessant) colorer une piece en aluminium.

Methode:
Remplir le bol d'eau puis ajouter doucement (pas d'eclaboussures) 3 ou 4 cuillères à soupe d'acide (euh c'est une manière d'indiquer la dose, attention l'acide surtout si tres concentré attaque le métal, donc à la cuillère plastoc sinon ). L'acide permet une meilleure conductivité de l'au et "mange" un peu l'alu.
Bien préparer la pièce en alu, poncage fin, degraissage, bain d'acide pur (gaffe hein!) si endroits inaccessibles au poncage.
Cabler les pinces crocos sur les pôles de l'alim via les fils.(Attention aux cours jus!, pas de contact entre les 2 pinces une fois cablées).
Agripper une pince croco (pole +) à la mine graphite, plonger la mine dans la solution d'acide, ne pas y plonger la pince (elle est en métal...)
Agripper la piece en alu (une tige d'alu sera parfaite pour debuter) au pole - (anode). La plonger dans la solution d'acide elle aussi, attention ne pas faire toucher la mine et la piece en alu (tjrs à cause des cours jus).
Il doit y avoir un léger degagement gazeux c’est normal, il ne doit pas etre trop important quand meme. S’il est trop important reduire la tension (à 12V il peut ne pas y avoir de micro-bulles, donc le processus sera + long). Une fine couverture de bulles collées à la mine de graphite indique un courant correct. Ceux qui ont un amperemètre pourront verifier : entre 20 et 100mA par cm² d’alu à traiter. Enfin à la louche ca marche aussi
La concentration en acide joue aussi (je suis déjà allé jusqu’à 1/3 d’acide pour 2/3 d’eau ca marche aussi )
Laisser trempouiller entre 15 et 45 minutes selon la vivacité de la réaction.

Sortir de la solution, rincer la piece sous l’eau claire (attention les doigts qd meme en sortant la piece, ca fait pas fondre les doigs mais ca irrite si on s’acharne, les lunettes de protections sont les bienvenues et les lavages de mains réguliers aussi )
Vous pouvez observer une difference de brillance entre la partie qui trempait et la partie qui ne trempait pas. Secher la pièce.

Maintenant la coloration :
Pour exemple on va prendre de l’encre rouge, facile à trouver. « Egorger » plusieurs cartouches dans l’éprouvette (1/4 de l’eprouvette suffit). Vous pouvez vérifier que la partie traitée de l’alu absorbe l’encre alors que la partie non traitée la laisse glisser.
Plonger la partie traitée dans l’éprouvette, attention le niveau ne doit pas exceder la moitié, vous allez vite comprendre pourquoi.. .
Mettre l’éprouvette sur le gaz, en bougeant un peu, pour ne pas chauffer trop fort et ne pas faire peter l’eprouvette (incliner un peu l’éprouvette, ne chauffez pas là où il n’y a pas de liquide et ne tourner pas l’eprouvette vers vous). Attention des que ca commence à bouillir le niveau monte tres vite et risque de gicler, non seulement ca tache mais surtout ca brule ! allez y doucement quoi .
Laissez bouillir (fremir suffit) 5 minutes.
Sortir la piece sans se bruler (enfin sauf si vous aimez… )
Rincer la piece, oh miracle la piece reste colorée !
Vous pouvez verifier la différence de dureté de surface en faisant glisser un lame de scie à metaux sur la piece, coté traité et coté non traité.

Chimiquement que s’est il passé ?
Pendant la phase d’ « electrolyse » la surface de la piece s’est oxydée et a formé des cristaux d’alumine. Ces cristaux ressemblent à du nid d’abeille, plein de petites alvéoles creuses. Ce sont ces alvéoles qui absorbent la teinture et rendent la surface « mouillante ».
La phase d’ébullition dite de « colmatage » referme ces alvéoles, la teinture restant piégée dedans !
Cette couche d’alumine va proteger et colorer vos petites pièces en alu
Par contre attention si vous voulez re-anodiser une piece en alu déjà anodisée (ou oxydée) il faut enlever la precedente couche, et là pas de secret faut poncer ! Voilà pourquoi j’insiste sur la propreté de la pièce à traiter. De meme ne pas toucher la partie traitée entre l’electrolyse et le bain de colorant, les doigts étant gras on verrait votre empreinte digitale une fois le bain de coloration effectué .
Comprendre le mécanisme chimique permet de ne pas faire n’importe quoi et permet entre autre d’expliquer pourquoi des pigments trop gros n’arriveront pas à colorer l’alu : parce qu’il n’arriveront pas à rentrer dans les alvéoles.

Pour ceux qui commencent à maitriser la technique vous allez pouvoir aller plus loin :
Enrouler une bande de scotch autours du tube avant electrolyse, l’enlever apres. On obtient une limite nette. Proceder au bain, appreciez le resultat On peut ainsi colorer une meme pièce avec des couleurs differentes ! On peut faire des masques avec des formes variées (tattoo, lettres….). Des masquages avec vernis divers (à ongle ?) doivent etre possibles, verifier simplement la compatibilité avec l’acide.

salulu fmx

tu peux nous mettre une ptite photo pour voir se que ça donne

il faut absoulement que ce soit de la teinture polyamide (pas coton) sinon, ça ne fonctionne pas. De plus, il faut que tes pièces soient brutes (sans peinture ni vernis).

bah je crois bien que c'est de la teinture pour polyamide que j'ai...
et puis le plastique je l'ai poncé avant au papier de verre pour enlever les rayures et pour que ca accroche mieux mais ca a vraiment rien fait meme pas teinté un petit peu
je pense que les plastiques de cross doivent etre trop durs.
t'as essayé toi ?

ben franchement la je suis bluffer
g deja fai 2 essai et pour le momment rien !!!

tu la peint en fait t pontets!!!

bon je retourne faire un essai
a+