salut donc voila un post un peut hors sujet moto... je retape " carrosserie chassi " mon vieux bj 40 ...

je me refait la caisse en acier et je dérouille tous les parties chassi donc 2 questions me viennet ...

exist il un produit qui stope la rouille dans les endroits pas accesible au poncage et sa durée de vie aproximatif ?

puis je me servire de l'entacle " groudron liquide btp " comme du blaxone sur les pièces acier serat il efficace dans le temps

...

merci par avance

Il y a différentes solutions pour stopper la rouille genre traitements à bases d 'acides mais il faut tout désosser, sabler , là, on parle de restauration
le goudron, c 'est bien dans les corps creux, au dessous aussi mais si tu "racle" sur un obstacle, il s enlève, la terre, poussière boue et surtout sel d 'hiver ou de plage, s 'agglomère dessus et quand tu vois de la rouille par dessous, c est qu 'il est trop tard car elle aura deja fait pas mal de dégats avant que tu ne la vois ( donc blackson = merde)
sinon il y a des produits genre marque Rustol, de qualité marine qui vont trees bien
Perso, je possèdais une jeep willys de 1944, une VW coccinelle, et actuellement trois REO ( 6x6 vietnam)
et le mieux est la peinture antirouille époque vietnam, déja pour décaper celle mise à l 'origine c est galère, ensuite il faut encore en trouver et peindre avec cette peinture c est asphyxiant ( interdite)
et elle ne boge pas, meme dehors sous la pluie, neige, gel ect..
Va sur le site MILJEEP.COM, et poses y ta question, le sujet a déja été traité et beaucoup de passionés et de solutions y snt données.

a ok merci je prend note je vcais aller faire un tour .... ( oui effectivement pour moi cela sent la restau a plein nez cette histoire... j'avais commencer par démonter une pièces pour la refaire puis il y a ue celle d'en dessous qui en donne sur une autre ect ect ( c'est l'engrenage infernale ) c'est une voiture avengardiste la voituire écolo biodégradable

j'aurais juste une autre question .... comme je compte découper et remplacer certaine partie de la carroserie plancher ect sans découpler la carroserie du chassi moteur ect avec quoi puis je souder ... j'ai un chalumeau oxyacétylénique " trés moyen non ?"

et a l'arc en débranchant les batteries il ne devrais pas y avoire de problème ?

si tu veut refaire des morceau que sa rouille pas a nouveau et se soit solide , lidéal est de couper au dela de la rouille souder de la tole neuve , enfin propre !

il est possible de recuperer de la tole de pavilon ou d'un capot de nimporte quel voiture suivant l'épaisseur que tu souhaite , decouper pour sa chevauche legerement 1 ou 2mm ( une fois souder sa se voit plus )

et pour souder le top en terme de qualiter et d'utilisation c'est un MIG ou semi auto , depuis que j'y ai goutter je peut plus m'en passer !!!

un semi auto avec gaz

a l'arc sa va percer ou pas souder ( seulement coller et apres des trois vibration sa se désolidarise)

quoi qu'il en soit il est importan de debrancher la batterie et evidement bien faire attention aux accessoires autour ( plastiques habillages faisceau etc)

tu veux du travail propre, déja l arc, ça peut aller si tu est très bon soudeur, ça ne colle pas et tiens tres bien, meme aux vibrations ( j avais fais ma jeep willys ainsi et mes camions) celui qui ne sait pas souder ni règler son post, oui, effectivement, il fait du collage.
le chalumeau, ça chauffe de trop et déforme la tôle en l 'allongeant, ce qui nescessite ensuite de faire des point de chauffe de retrait , ce qui est extrememnt délicat mème pour un pro.
donc l idéal est lle tig ou mig.

La tôle pourrie, découper la pièce a plusieurs centiètre derrière la région pourrie.
ensuite, découper un morceau de tôle de meme épaisseur et de la taille et forme exacte de celle enlevée.
la pointer a plusieurs endroits pour la maintenir en place
puis a las souder.

Une carrosserie se doit d 'etre démontée du chassis pour faire un travail correct.
ceci pour plus de facilité d 'accés mais aussi pour protèger les parties adjacentes, ne pas bruler ou foutre le feu au reste, ne pas griller les circuits electriques
Si soudure à l arc, débrancher batterie et les eloigner car risque d explosions avec les gazs, debrancher l alternateur, regulateur et tout autre organes electriques, relier la carrosserie via un cable , au sol comme le piquet de terre d'une maison.

sur miljeep tout y est expliqué

oui effectivement j'ai parcourue quelques poste sur miljeep ... oui bien entendue je comptais couper jusqu'a arriver a de la taule saine pour souder ... l'arc je l'utilise de temp en temp mais jamais sur des véhicule d'ou ma question pour les pb de masse ... oui je pense aussi que de toute façon je vais devoire découpler tous la caisse pour refaire la carroserie entière et de me servire des vieux bout comme gabarit .... mig ou tig ok je vais essayer de choper cela ...

encore merci ...

PS : ( dsl pour le post 4*4 sur forum moto )

évite le mastique, c 'st dégueulasse et sur un 4x4, ça craquelle et tombe avec le temps.. Si tu dois fignoler fais le avec de l 'étain , comme à l 'ancienne, c 'est un coup à prendre..
Ou au pire du mastique de finition en couche tres tres fine.

frenchy54

tu aurai quelques explications pour travailler a l'étain ?

j'aimerai bien m'y mettre mais je n'est aucune notion !

j'ai également une willys et d'autres

je n'est pas lu tous le sujet pas le temps je doit partir mais je travail dans un garage ou l'on fait que de la restauration de voiture ancienne donc la rouille ont en voit!!!! le mieu est de sablé puis phosphaté derriere. il existe des produit (correcteur de rouille) qui bouffe la rouille pour la stoppé mais attention si tu as déja des trous de corrosion sa ne va pas te les rebouchés!!!

Le mastic sur la rouille n'y pense meme pas sa va te faire des pustulles en dessous et le mastics va éclaté (au bout d'un ans déja sa commence a travaillé)

La rouille je te conseille de bien la traité car sa travail toujours tu peut avoir un tous petit points et tu regarde 2 mois apret ce petit points de rouille a doublé de volume et ainsi de suite...

Aprés tous endroit percer par la rouille il faut refaire une tole neuve ... bon courage

Pour mes cox à l'époque je traitais au Ceetal 10 et Ceetal 20 qui sont des produits uniquement pour les pro. Le Ceetal 10 catalyse en tanathe de fer et le ceetal 20 est un traitement cireux pour les corps creux.
Maintenant à part le sablage et le traitement en bain il n'y a pas de solution incroyables. Certains produits de grand commerce genre Rustol donnent de bons résultats, ma 1303 (vw cox) n'a pas bougé depuis 1997...
A voir que les produits soient compatible entre eux: =>traitement, apprêt phospatant, peinture.
Pour la soudure avec un MIG+apport tu peux faire un excellent travail, ça ça dépend de la main du mec, le TIG n'est vraiment pas indispensable pour la carrosserie, par contre oublie totalement l'arc tu vas soit déformer soit passer au travers.
Garde en tête que la corrosion est un cancer donc ne rechigne pas à découpe de la tôle tant qu'elle n'est pas saine!
Ensuite pour l'étamage, c'est un travail que je qualifie d'assez technique et de ce côté je préfère franchement laisser ça à une main de fée.
Pour le mastique, c'est ni plus ni moins qu'un travail d'escroc et une insulte pour le qualificatif de "restauration".
Je te souhaite bien du plaisir à resto de la vieille

entierement d 'accord avec thomas
oublie le mastic
le sablage oui, mais fais par toi mème ou un gars qui sait ce qu'est un véhicule de collection
Sinon, il vont sabler ça comme des gros cochons en perforant inutilement certains endroits avec du grains trop gros (pour aller plus vite) donc ta tôle sera peau d 'orange, ou percée et quand ils savblent ils repeingnent de suite la tôle avec un apprêt spécial, du coup, tu dois redecaper pour refaire..

A l 'étain, il te faut une lampe à souder ( chalumeau camping gasz) des barre d 'étain spéciales carrosserie ( dur à trouver actuellement) , et de la pate abrasive décapante

Ensuite il faut de l experience, et le coup de pate
c 'est comme pour un gars qui fait son crépi manuellement sur son mur, soit il arrive soit jamais, et il faut le coup de pate.


tu dois chauffer la tôle, ni trop ni pas assez, puis appliquer la pate décapante ( pas trop), chauffer en meme temps légèrement la baguette d 'etain, puis l 'appliquer par touche sur ta tôle, et de suite lisser avec une spatule en bois mouillée, ou spatule acier chauffé
puis une fois appliqué, il faut poncer à la main ( la machine trop rapide chauffe trop l etain et le refait fondre..

Mais le résultat est parfait et ça ne craque pas, ne rouille pas..

j 'avais refais ma jeep willys ainsi, elle faisait beaucoup de km en route, bois, autoroutes, dans la boue, neige, sable, sel, notament sur les plages normandes et dans la mer ( enfin dans les vagues) et jamais bougé.

Voici, déja montré ici, un exemple sur mon REO ( camion us époque "vietnam)
apres avoir découpé la tôle pourrie, et refait les montants de fixation de pare brise avec comme à l 'origine plusieurs sections de tubes et tôles enchevètrées et soudées, je devais refaire la partie de carrosserie juste devant, donc découpage de la partie pourrie .;






















ensuite, découpage et mise en forme d'une pièce remplaçant le trou avec de la tôle de mème épaisseur..

attention, là, je ne cherchais qu'a restaurer la partie extèrieure afin que les intemperies ne rentrent pas dans le camion, les autres parties ont étées refaites ulterieurement..


Donc ici la tôle soudée ( à l 'arc)






puis la deuxième venant dessus, avec meulage des soudures









Et là, étamage de la partie horizontale dans un premier temps, et ponçage à la main, on ne voit plus le raccord














puis une couche d 'apprêt antirouille militaire avant ponçage fin et peinture verte d 'origine

Lors de l'étamage ne pas oublier de refroidir de l'autre côté de la tôle (un gant avec des glaçons) pour ne pas déformer la tôle.
Hey Frenchy, j'ai un ami il dépose une caisse de twingo pour sablage du chassis (caisse auto-porteuse), résulat il récupère la caisse vrillée. Attention à ces "sableurs" qui font du travail d'imbécile!

pas besoin de refroidir la tôle comme tu dis, car ça chauffe pas exagérement, et ele est refroidie avec la spatules en bois mouillée ou éponge mouillée pour lisser l 'étain..
sinon, en refroidissant de trop, tu dois à chaque fois rechauffer donc perte de temps, de gaz et là tu crée des contraintes dans la tôle qui se met à vriller.

Depuis toujours j'ai toujours vu Bill Hines avec son chiffon mouillé à la main (et son gros cigare...) l'étain pûre est en fusion à partir de 232c°, un poil plus bas si c'est un alliage, la tôle se déforme la spatule n'a pas le rôle de refroidir la tôle sur le côté opposé de l'étamage, pareil quand tu redresses une tôle au chalumeau, tu refroidis le côté opposé à la chauffe, de même aussi sur certains cas de soudure, j'ai un amis qui refroidie lorsqu'il soude à l'arc et ce n'est pas une brêle il serait capable de te souder deux fueilles d'alu pour enrouler ton poisson dedans et le mettre au four!

Il est passé hier sur Ab moteur dans l'emission Monster Garage, et apparement d'après vos dires c'est ce qu'il faisait dans l'emission, de l'étamage.

j'ai pas AB mais vu que ça fait 8 ans que les Monster garage n'ont pas changé j'imagine que j'ai dû le voir...
Ce type est un Dieu qui a cotoyé les Dieux Georges Barris, Jerry Yatch, Tads Gotanda et les frères Alexander...



sa main au travail



j'sais pas si il est toujours vivant le papy.....

ca doit etre super interessant ton job, comparé aux concess peugeot ou autres hdi, cdti et autres sources a probleme...